Lokithor J1350 PRO apskats

Tā nu ir sanācis, ka manā saimniecībā ir vairāki BMW auto. Ir ikdienas auto, ir rezerves variants, ko izmantoju reti. Šoreiz rezerves auto nebiju kustinājis vairākus mēnešus, tādēļ, ņemot vērā laikapstākļus (ir ziema, ar diezgan pamatīgiem mīnusiem), bija pašsaprotami, ka auto akumulators varētu nespēt iedarbināt dzinēju.

Es nolēmu iegādāties boosteri. Kaut arī esmu ''amatieru'' līmeņa būsteru pretinieks (kāpēc - lasiet zemāk), šoreiz nolēmu nopirkt vienu Ķīnas tautas republikas izstrādājumu. Pirkumu veicu lokālajā specializētajā veikalā - viņiem taču vajadzētu zināt, ko tirgo! Un, ja tirgo, vajadzētu tirgot ko strādājošu!

Kāpēc es esmu (biju) šādu izstrādājumu pretinieks?

a. standarta LiON šūnas, ko izmantoja lētajos izstrādājumos laiku (5..10 gadus) atpakaļ, nebija paredzētas lielām izlādes strāvām;

b. MOSFET slēdži, ko izmantoja komutācijai, puslīdz droši spēja slēgt desmitu A stipras strāvas, bet nekādā gadījumā ne 50+A (nerunājot par simtiem A, kas nepieciešami dīzeļdzinēja piestartēānai).

Šobrīd situācija ir mainījusies:

a. relatīvi lēti ir kļuvuši modernie, lielas izlādes strāvas akumulatori;

b. lieljaudas MOSFET slēdži spēj komutēt pat simtus A;

c. korekti strādājoši boosteri māk lādēties no iedarbināmā auto akumulatora, ir ''inteliģenti'' - saprot, kurā brīdī pieslēgties, kurā - atslēgties. Kad lādēties, kad iepauzēt.

Konkrētais apparatus: Lokitron J1350 PRO

1350 norāda uz peak strāvu. 1350A? Izklausās vairāk kā iespaidīgi!

Nopērkot aparātu, pārdevējs man piekodināja: pēc pieslēgšanas auto, pagaidīt, kamēr boosteris uzlādējas. Tikai tad startēt. Izklausās vienkārši un loģiski.

Aizbraucu pie sava pusmirušā auto. Pievienoju boosteri. Sākumā uzlādes statusu rādīja gandrīz pilnu (nedega tikai pēdējā LED diode). Sāku gaidīt, kad nu boosteris uzlādēsies. Pēc minūtes nodzisa 3. (no 4) LED diodēm. Vēl pēc minūtes - nu jau nodzisa arī 2. diode. Palika ieslēgta tikai sarkanā. Tapa skaidrs, ka ar uzlādes procesu kaut kas ir nogājis greizi. Bojāts aparāts? Tobrīd man tā likās vienīgā iespējamā versija.

Nodomāju - iespējams, ka šī auto akumulators ir pārāk izlādējies, nekāda boostera uzlāde nav iespējama (kaut pauzēs salona apgaismojums spīdēja gana ņipri). Pieslēdzu boosteri pie otra, iedarbināta auto. Boosteris lepni parādīja borta spriegumu (14.8V), tātad - ir pieslēgts! Ar stulbu sejas izteiksmi aukstumā nostāvēju kādas 5 minūtes, skatoties sarkanajā LED diodē, kas sāka mirgot, bet boosteris - sāka slēgties ārā! Tapa skaidrs, ka arī šajā gadījumā uzlāde nesanāk un mans secinājums - bez variantiem, boosteris ir bojāts!

Vēl viena nianse, kas atklājās boostera darbībā - pieslēdzot pie reanimējamā auto, man neizdevās panākt labu kontaktu Ground klemmei. Šim boosterim ir interesants ''navarots'' - Kelvina klemmes. Kas tas ir? Klemmes, kas spēj noteikt kontakta kvalitāti (pamatā šis feature gan tiek izmantots, lai veiktu 4 punktu mērījumus). Jā, lai iegūtu šo iespēju, ir nācies zaudēt katras klemmes vienu ''pusi'' (tā tiek izmantota mērījumiem), bet toties - ir 2 gab. LED diodes, kas norāda, vai pieslēgums ir kārtībā. 

Uzreiz paskaidrojums - kāpēc man nofeiloja šis ''navarots''? Iemesli šeit ir divi:

a. klemmes ir izgatavotas no BRIESMĪGAS kvalitātes materiāla. Nē, tas nav varš. Nē, tas nav vara pārklājums. Tas ir kas stipri lētāks. Katrā ziņā, osciloskopa probe nebija iespējams panākt normālu kontaktu. Piedodiet, tas nav vadītājs, tas ir mēsls;

b. eksperimentu gaitā es noskaidroju, ka kontakta kvalitāte patiesībā tiek pārbaudīta tikai vienu reizi - boosteri ieslēdzot. Darba gaitā kontaktu uzlabot var bezgalīgi, savienojuma statuss no tā nemainīsies. Kāpēc tā? Acīmredzot, programmētājiem abas rokas aug no... Nu, jūs sapratāt. Lieki piebilst, ka par šo niansi User manual izlasīt nesanāks (LED smuki spīd, attiecīgi, es saprotu - statusā tiek rādīta aktuālā situācija). Bet, nu atgriežamies pie pamatfunkcionalitātes.

Kaut arī devaisa pārdevējs neteica nē naudas atgriešanai (jo biju pārliecināts, ka iekārta ir bojāta), ziņkāre ņēma virsroku. Turklāt, putenī braukt uz pilsētas otru galu iekārtu atdot - tā var vairākas stundas ''pakāst'', kas nozīmē - naudas izteiksmē būs zaudēts vairāk kā atgūts. Tā nu es nolēmu iekārtu izjaukt un paskatīties, kas nogājis greizi. Lūk, atvērtas iekārtas ''iekšas'':

Ko redzam attēlā?

a. akumulatoru bateriju;

b. 10 Ohm 5W rezistoru, tiek izmantots akumulatora U kontrolei un Kelvina klemju darbībai;

c. releju. Uz releja lepni norādīts 80A. Nu, es elektronikas nozarē esmu nieka 35 gadus, pieredze man saka - varbūt, īslaicīgi... Varbūt, līdz brīdim, kad saslēdzoties/atslēdzoties sakusīs kontakti.

Es neticu 80A strāvasspējai, bet uz korpusa norādīti 1350A? Nu, tie ir citi Ampēri. Ķīnas Ampēri!

Ok, pārejam pie testiem:

Testu setups:

a. osciloskops;

b. normāls multimetrs;

c. barošanas avots;

d. slodzes ekvivalents.

Ko es konstatēju testu/izpētes laikā:

Boosterim nav nekādas izejošās strāvas mērīšanas (ir ietaupīti 10 centi par Holla sensoru). Attiecīgi, boosteris neredz, vai strāva plūst ''iekšā'', vai prom no tā. Attiecīgi, vadības mehānisms ir tups līdz bezsamaņai. 

a. ''Parastajā mode'', ja spriegums ir mazāks par akumulatoru spriegumu, releja kontakti saslēdzas, pieslēdzot klemmes. Ik pēc 2 sekundēm uz īsu brītiņu relejs atslēdzas, lai pārbaudītu, vai izejas (auto) spriegums nav būtiski lielāks. Ja ir (auto, acīmredzot, ir iedarbojies), relejs atslēdzas, lai boostera akumulatori neuzsprāgtu.

b. ''Boost'' modē relejs saslēdzas permanenti, nekādas U kontroles nav. Tādēļ User manual ir minēts, ka iekārta nekavējoši jāatslēdz, ja auto ir iedarbojies.

c. Auto akumulatora U tiek mērīts (tāpat kā kontakta kvalitātes noteikšana) tikai boosteri ieslēdzot. Turpmāk indikators turpina rādīt sākotnējo spriegumu. Programmētāju līkajām rokām nav robežu.

d. Tā kā netiek mērīta izejas strāva/enerģija, boostera akumulatoru lādēšana (kā izrādās, tā iespējama TIKAI no USB ligzdas) notiek vienkāršoti un puslīdz korekti strādā tikai tad, ja iekārtu izmanto kā power banku. 

e. Iekārtas akumulatoru ietilpība (pirms mērījuma veicu 2 gab. izlādes/uzlādes ciklus) ir ap 30% zem norādītā. Izlādi veicu ar 1C lielu strāvu, uzlāde - identiska (ap 25W). Šādu rezultātu man izdevās sasniegt, iekārtu izmantojot power bankas režīmā. Ja paralēli notiek ''spēlēšanās'' boostera režīmā, akumulatori var būt pusuzlādēti (kaut LED indikatori rāda pilnu uzlādi), attiecīgi - to ietilpība tiks izmantota nepilnīgi!

f. akumulatoriem ir termosensors, teorētiski - relejam vajadzētu atslēgties, ja tie (precīzāk - viens no tiem, jo sensors ir viens, akumulatori ir termiski izolēti) pārkarst. Diemžēl, temperatūra tiek kontrolēta tikai vienam no 4 akumulatoriem. Ietaupīti vēl 20 centi!

g. LED lukturim izmantoti tik ''kvalitatīvi'' izkliedējošie stikli, ka bez ilūzijām, tiek zaudēti kādi 80..90% izstarotās gaismas.

Kopsavilkums.

Izrādījās, ka iekārta strādā! Tiesa gan, tā strādā tik nožēlojami, ka es šādu strādāšanu novērtēju kā defektu pilnu. Tātad:

a. iekārta nemāk lādēties no piepīpējamā auto akumulatora. Ja piepīpējamā auto akumulators ir izlādējies, boosteris tam (bez brīdināšanas) atdod savu enerģiju;

b. ja iekārtu pieslēdz pie strādājoša auto, tas nepieslēdzas (lai pasargātu savus akumulatorus no uzsprāgšanas);

c. iekārtai ir BRIESMĪGAS kvalitātes klemmes (to materiāls);

d. iekārta neatjauno akumulatora sprieguma rādījumus (veic mērījumu tikai ieslēdzot);

e. iekārta neatjauno pieslēguma kvalitātes statusu (veic mērījumu tikai ieslēdzot);

f. iekārtai nav nekādas izejošās strāvas/sprieguma mērīšanas sadaļas. Komutācija - virtuālu 80A relejs;

g. iekārtas kā powerbankas ietilpība 1C testā ap 30% zem norādītā;

h. boostera režīmā akumulatoru uzlādes līmenis tiek noteikts rupji kļūdaini/neprecīzi.

Novērtējums - powerbanka ar spailēm pievienošanai pie auto akumulatora. Mēsls.