Dīzels. Kā (ne)mērīt kvēlsveces

Šajā postā - apskatīšu visus populārākos kvēlsveču pārbaudes veidus. No nekorektākā līdz korektākajam. Katrs pats var izvērtēt, kuru (cik korektu) variantu izmanto viņš pats vai viņa izvēlētais meistars. Meistari, savukārt, var sākt gatavot attaisnošanās runas. Katrai metodei izvēlēšos to raksturojošu nosaukumu.

a. Ar kuvaldu pa olām. Meistars ar vadu no akumulatora plusa pārbauda sveces ar ''dzirksteles'' metodi. Es biju pārliecināts, ka šī metode beigusies pirms gadiem desmit/divdesmit, bet nē - izrādās, tā ir populāra pat šobrīd. Ja ko tādu izveic jūsu ''meistars'' - nekavējoši prasiet, lai viņš iegādājas jaunu kvēlsveču komplektu. Tiesa gan, to uzstādīšanu ieteiktu uzticēt kādam citam, jo šis ''specs'' ir trakāks kā mērkaķis ar granātu. Kāpēc šī metode manā skatījumā ir tik skarbi vērtēta? Moderno (BMW gadījumā - pēdējo 20 gadu) dīzeļu kvēlsveču darba spriegums ir 5 .. 7V. Pieslēdzot tai 12 .. 15V borta spriegumu, svece saņems 3 .. 10 kāršu jaudas pārslodzi un ar lielu iespējamību tiks bojāta! Pat, ja svece ''nenodegs'' uzreiz, ļoti iespējams, tajā veidosies mikroplaisas un sveces darbamūžs (atlikušais) būs niecīgs! FAIL

b. Ambālis. ''Meistars'' izskrūvē kvēlsveces un ''uz galda'' kaut ko mēra. Šoreiz pat nav būtiski, ko un kā viņš mēra. Ja ir veikts viss sagatavošanās darbs; ja svece ir izskrūvēta (sekmīgi), nav nekāda iemesla neieskrūvēt jaunu OEM sveci. Sveces nav dārgas! Pat, neskatoties uz to, ka var būt mikroplaisas/atslāņojies sildelements, šī defekta rezultātā svece ''te strādā/te nestrādā'' ieskrūvētā/neieskrūvētā situācijā. Ja redziet meistaru daram ko šādu, ir skaidrs, ka viņam labāk sarežģītus darbus neuzticēt. FAIL

c. Fiksais. Testa rīks - skrūvgrieža tipa mērlampiņas rīks. Labākajā gadījumā - ar mini kvēlspuldzīti. Sliktākajā - ar LED diodīti. Otrajā gadījumā - FAIL saknē, LED spīdēs pat pie lielas (un nekorektas - līdz simtiem Ohm) kvēlsveces pretestības. Pirmajā: situtācija nedaudz labāka, bet, skat. zemākielikto video - metode neder. Arī: FAIL

d. Vanabī specs. Šo metodi izmanto skarbi lielākais vairums specu (vismaz to, kas sevi par tādiem uzskata). Metodes būtība - pie kvēlsveces izvada baksta ar multimetru Ommetra režīmā (otra Ommetra klemme - pie auto šasijas). Šai metodei ir fundamentāli trūkumi. Tā neņem vērā kvēlsveces un strāvas vada savienojuma pārejas pretestību; strāvas vada un moduļa spraudņa kontakta pārejas pretestību. Jau dzirdu ''meistarus'' pukstam - tur nekad nav bijušas problēmas! Kungi, jums nav ne mazākās nojausmas - ir vai nav problēmas šajos savienojumos! Laba savienojuma pārejas pretestība ir ar kārtu 10 mOhm, jeb 0.01 Ohm. Slikta savienojuma pārejas pretestība var būt pat ar kārtu lielāka: līdz 100 .. 200 mOhm, kas nozīmē - šeit būs gan zudumi (daļa enerģijas ''aizies'' sveces ārājā gala karsēšanai, nevis nonāks degšanas kamerā, gan arī - vadības modulis nekorekti rēķinās kvēlsveces un degkameras temperatūru! FAIL

e. Vanabī specs on steroids. Vanabī specs ieklausījies manis rakstītajā un nu mēra sekojoši: multimetrs Ommetra režīmā, ar taustu ''baksta'' vadības moduļa spraudnī. Šeit tipiski: multimetrs ieslēgts Zummer režīmā (pie mazām pretestībām ieslēdzas skaņas signāls). Joprojām FAIL. Atkarībā no multimetra modeļa treshold, pie kura ieslēdzas zummer, ir 10 Ohm līdz pat 100 Ohm. Lūk, viena bmwpower.lv vortāla lietotāja ielikts lieliks video:

Piezīme: mērījumi tiek veikti ap 14.to minūti.

Konkrētajā piemērā 3 no 4 kvēlsvecēm uzrāda sekojošas pretestības: ap 10 Ohm; ap 13 Ohm; ap 50 Ohm. Mērot ar multimetru iepriekšminētajā režīmā, vismaz 2 no 3 šīm patiesībā bojātajām svecēm tiktu atzītas par darbspējīgām. Jo multimetrs taču ''pīkstēja''!

f. Profs. Šo metodi izmanto cilvēks, kas saprot tēmu. Ja redziet kādu šādi mēram, ziniet - viņš zina drēbi. Multimetrs tiek pārslēgts Ommetra (200 Ohm diapazons) un tiek analizēta multimetrā redzamā vērtība. Tiek salīdzinātas visu kvēlsveču (+ savienotājvada) pretestības. Problēma - multimetra attēlošanas (relatīvā) kļūda ir +/-0.1 Ohm, kas nozīmē - kļūda ir ap +/-10 %. Augstāku precizitāti nodrošina jaudīgāks miliommetrs, taču tādu - būsim reāli, neviens auto diagnosts nelieto. Vismaz man zināmajā pasaulē. Problēma - sliktu vada savienojuma defektu neredzēsim. Otra fundamentāla problēma - mikroplaisas; sildelementa atslāņošanos, kas parādās pie t maiņas (svecei uzkarstot), arī neredzēsim. Joprojām: FAIL

g. Docents. Šādi kvēlsveces es uzskatu par pareizi mērītām. Un aicinu tā mērīt arī citus. Padod kvēlsvecei barošanu no akumulatora caur 12V 20 .. 35W halogēnspuldzi. Un mēri spriegumu uz kvēlsveces pēc U nostabilizēšanās (5 .. 10 sekundes). Ideālā variantā - auto ir pieslēgts sprieguma uzturētājam (šādam rīkam vajadzētu būt katra BMW elektriķa īpašumā) - stabils borta spriegums palīdzēs veikt ļoti precīzu diagnozi. Šī metode ir bez visiem iepriekšminētajiem trūkumiem:

i. kvēlsvece tiek uzkarsēta, līdz ar to - ja ir, parādīsies visi termālie defekti, kas ''izlec'' svecei uzkarstot;

ii. ļoti labi redzami palielinātas kvēlsveces pretestības defekti;

iii. labāk redzama kvēlsveces + savienojumu kopējā pretestība. Šis ir otrs fundamentāls uzlabojums - pat lētākais multimetrs rādīs rezultātu daudz precīzāk kā mēģinot nomērīt pretestību ap 1 Ohm. Meistars/Izvirtulis pat var nomērīt U kritumu vadā un savienojumos - arī ar šo uzdevumu galā tiks jebkurš lētākais multimetrs.

Samargot klipsi; kvēlspuldzi; pieslēgt multimetra klipšus - minūtes vai divu jautājums. Toties rezultāts - precīzs un kvalitatīvs!

 

Posta nobeigumā - kā pārbaudīt kontroles moduļa izejas.

Ja modulis tiek atstāts vecais/lietots, es iesaku pārbaudīt arī kontroles moduļa izejas. Ja izeja ir bojāta, nekavējoši tiks bojāta arī jaunā svece.

a. kvēlsveces vietā pieslēgt 12V 20 ..35W kvēlspuldzi. Ja kvēlspuldze deg, ir bojāts IPS un bloks ir jāmaina;

b. pieslēgt multimetru starp +12V ievadu un izeju 200 Ohm range Ommetra režīmā. Ja multimetrs rāda īssavienojumu (pretestība ļoti tuvu 0 Ohm), IPS ir bojāts.