Lambda zondu maiņa

Šajā postā minēšu dažas specifiskas nianses, kas jāņem vērā, mainot Lambda zondes (arī NOx sensorus). Tiesa gan, ja tās uzskaitīšu pirms paskaidrojuma, jūs noteikti uzskatīsiet, ka šīs prasības ir ne tikai pārspīlētas, bet pat neloģiskas.

Mana pieredze darbā ar Lambda zondēm.
Lambda zondes es savā praksē izmantoju bieži. Iespējams, ka tas ir biežāk redzētais komponents no automotive rīku klāsta. Kādu dienu es konstatēju, ka manai ''ikdienas'' testa zondei ir nosmērēts vads. Tas bija noķēpāts ar smiltīm, eļļu. Tīrīšanai es izmantoju pirmo līdzekli, kas gadījās ''pa rokai'' - Cillit. Dažu minūšu laikā notīrīju vadu, noslaucīju, ieslēdzu zondi testam un... tā vairs nedarbojās!
Mērot atmosfēras gaisu, zonde rādīja Lambda nevis 15..25 (atkarīgs no skābekļa/CO koncentrācijas gaisā), bet Lambda ap 2..3! Situāciju neuzlaboja atkārtota zondes atdzesēšana un uzsildīšana, arī - karsta gaisa pūšana tajā. Zonde bija zaudējusi spēju ''just'' skābekli! Bet es visu darīju uzmanīgi. Uz zondes korpusa (nerunājot par nokļūšanu tās iekšpusē) nebija nokļuvis ne ūdens, ne tīrīšanas līdzeklis!
Pārbaudīju zondes vadības elektroniku, pieslēdzu citu zondi - nepalika ne mazāko šaubu, ka mana testa zonde ir bojāta.
Interesantākais sākās nākošajās dienās - mana zonde palēnām ''atveseļojās''!

Šo jocīgo gadījumu jau sen biju aizmirsis, kad pēc laika līdzīga situācija gadījās ar citu zondi. Un tad vēl viena, kura ''saslima'' pēc tā, kad es no tās vada ar nagu lakas noņemšanas līdzekli notīrīju papīra birku. Jā, pēc papīra līmes izšķīdināšanas smirdēja visa telpa, zonde vairākas stundas ''nodzīvoja'' šajā smirdoņā. Nākošajā dienā tā bija pilnīgi bojāta: Lambda 15..25 vietā tā uzrādīja ap 1.5! 10..15 minūšu laikā darba temperatūrā (ap 800oC) Lambda pieauga līdz 3. Pasildot zondi vēl stundu, Lambda pieauga līdz 5. Vēl pēc pusstundas: līdz 7. Vēl pēc divām motorstundām zonde atguva spēju mērīt bagātu maisījumu. Ļoti lēnām, bet zonde ''atdzīvojās''. Diemžēl, pie Lambda ap 8 zondes ''atveseļošanās'' apstājās. Lai notrimētu zondi korektam darbam, tās kalibrēšanas rezistoru nācās palielināt no 95 Ohm uz 140 Ohm. Jā, zonde vēl joprojām iekļāvās ražotāja noteiktajos tehniskajos parametros, taču neapšaubāmi - šāda saindēšanās tai bija radījusi paliekošu bojājumu! Turklāt, jāņem vērā - šada zondes pārtrimēšana nav iespējama, ja zonde tiek izmantota ''standarta'' aplikācijās (t.i.: bez custom made vadības sistēmas, kas pieļauj tās pārkalibrēšanu). Izmantojot šādu - bojātu zondi, DME ierakstīs kļūdas par tās signālu, iespējams - atslēgs degvielas regulēšanas closed loop sistēmu un problēmas ar dzinēja darbību nebūs ilgi jāgaida.

Saskaitot vismaz 3 gadījumus, kad zondes ''saindējās'' un vēlāk vismaz daļēji pakāpeniski ''atlaba'', man vairs nebija šaubu, ka tā nav mistiska sagadīšanās. Precīza ķīmija/fizika šim procesam man nav zināma, bet pirmais/vienkāršais izskaidrojums, kas nāk prātā - ja šajos tīrīšanas līdzekļos ietilpst oksidanti, to molekulas, iekļuvušas zondes aktīvajā vidē, varētu ''pārķert'' skābekļa jonus, kas tai būtu jāsamēra.

Lai pārliecinātos par pieņēmuma pareizību, veicu eksperimentu. Uz vates gabaliņa uzpilināju divus pilienus nagu lakas noņēmēja un to tuvināju ieslēgtai Lambda zondei.

Tiklīdz vates gabaliņš tika pietuvināts Labmbda zondei, tās rādījumi nekavējoši uzrādīja daudz mazāku skābekļa saturu. Dažu sekunžu laikā Lambda zondes rādījumi uzrādīja bagātu maisījumu! Šajā brīdī man vairs nepalika ne mazāko šaubu, ka zondu ''bojājuma'' cēlonis ir noskaidrots.

Šis fenomens izskaidro arī vairākkārt saņemto informāciju par gadījumiem, kad uzreiz pēc instalēšanas Lambda zondu rādījumi ir bijuši nekorekti, bet vēlāk zondes ''atjaunojas''.

Diemžēl, smagākas ''saindēšanās'' gadījumā zonde tiks neatgriezeniski bojāta!
Piezīme: NOx sensori ir vēl jūtīgāki pret jebkādu ķīmisku un mehānisku iedarbību kā Lambda zondes, to instalēšana jāveic īpaši piesardzīgi!

Domāju, ka nu laiks pienācis konspektīvai Lambda zondu nomaiņas nianšu minēšanai.

Pret zondi jāizturās saudzīgi. Nemetiet to zemē! Šis, iespējams, izklausījās stulbi, taču es esmu redzējis, kā mehāniķis aptuveni no metra augstuma nomet zondi uz betona grīdas, jo vajadzēja attīrīt urbuma vītni, bet zondi īsti nebija, kur nolikt. Zondes aktīvais elements ir 1..2mm plāna keramikas plāksnīte, kas ir ļoti trausla!
Zondes montāžas laikā neizmantot nekādus spray tipa eļļošanas/attīrīšanas līdzekļus (brake cleaner, WD40, utml). Urbuma vītni, ja nepieciešams (vītnes atjaunošanai) ieeļļot ar eļļu, vītnei izmantot speciālu izplūdes sistēmām paredzētu smēri.
Ja tomēr tiek izmantoti aerosola tipa spray, šajā laikā zondei uzmaukt tās komplektā iekļauto aizsargvāciņu. Pirms zondes montāžas nosusināt un ar saspiestu gaisu kārtīgi izplūst visu montāžas vietu, izventilēt izplūdes sistēmu. Tikai tad noņemt zondes aizsargvāciņu.
Ja montāžas laikā izmantoti aerosoli, ņemt vērā to, ka pirmajās motorstundās zondu rādījumi var būt nekorekti. Attiecīgi - pēc šī perioda atkārtoti veikt dzinēja re-adaptēšanu.
Ja zonde iepriekš bijusi lietota, tās attīrīšanai nekādā gadījumā neizmantot nekādus aerosolus! Zondes gaisa ņemšanas caurumiņus attīrīt ar sausu salveti, izpūst ar gaisu (nepārsniedzot dažu bar spiedienu).
Izplūdes sistēmai un zondes savienojumam jābūt hermētiskam! Pat neliela gaisa pieplūde, pat savienojumā ''aiz'' zondes var izraisīt nekorektus zondes rādījumus un kļūdas gan par to signālu, gan kļūdas dzinēja darbībā (degvielas maisījums, zondu trim, utml.).
Zondu montāžas laikā (attiecas arī uz NOx sensoriem) nevajadzētu lietot sintētiska auduma apģērbu; auto atvienot no visām ārējām elektroiekārtām (lādēšanas iekārtas, metināšanas aparāti, utml.). Vispirms jāsamazina zondes statiskais spriegums: to turot rokā, ar otru roku pieskarties auto izplūdes sistēmai (nevis, piemēram., strādājot sintētiska auduma drēbēs, uzreiz, bez potenciāla nonullēšanas spraust zondes štekeri spraudnī). Ja iespējams, lietot antistatisku aproci - tas pasargās gan no DME/DDE zondu kontroles, gan NOx sensoru vadības moduļu un to seriālo interfeisu bojājuma.

Neievērojot pasākumus, kas novērš statisko lādiņu, var ietaupīt dažus desmitus sekunžu, bet sagādāt pamatīgas problēmas. Ja ir bojāts DDE/DME virknes interfeisa čipsets, bloku nāksies atvērt, remonts nebūs ne ātrs, ne lēts (tikai nedaudzi, specializēti uzņēmumi spēs to paveikt). Ja virknes interfeiss tiks bojāts NOx sensoram, diemžēl, sensors būs jāmaina (tas nav lēts, kā zinam, BMW NOx sensors maksā ap 400..500 EUR).
Ja tiks bojāts DME/DDE Lambda zondes ieejas mezgls, remonts var izvērsties bloka nomaiņā. Diemžēl, CJ110; CJ120; CJ125 un līdzīgi čipseti, kas šajos blokos tiek izmantoti, nav brīvi nopērkami, turklāt, piem., CJ120; CJ125 ir daudzas relīzes (ar dažādu to vadības reģistru izvietojumu un saturu), kas šo čipsetu nomaiņu padara praktiski neiespējamu.

Ne bez iemesla katra Lambda zonde iepakojumā ir noslēgta ar speciālu hermētisku vāciņu